Već je pješačenje od Trga Katalonija do apartmana u centru bilo svojevrsno iskušenje. Zovu nas kafići, butici, galerije, mame nas stolice ispred restorana, klupe sa kojih bismo posmatrali vrevu. Barselona je radosna košnica.
Grad je zavičaj za preko 1,6 miliona ljudi. Sa 16 000 stanovnika po kvadratnom kilometru, poslije Pariza jeste najgušće naseljeni milionski grad u Evropi. Region metropole obuhvata preko 5 miliona ljudi. A uz sve to dolaze i milioni turista. Skoro da smo se zapitali da li su svi oni danas izašli na La Ramblu. Radnje izgledaju moćno. Na listi gradova koji pružaju luksuzan život Barselona je po odnosu cijene i kvaliteta na prvom mjestu u Evropi.
RJEČNIM KORITOM
Odsjeli smo nadomak te glavne pješačke ulice koja vodi ka Staroj luci. Rijetko se vidi ovoliko ljudi na jednom mjestu, u pokretu. Kao da čine bujici koja se valja ka moru. La Rambla je inače naziv za korito rijeke koja presuši dobar dio godine.
Šetajući ovom barselonskom žilom kucavicom ne znamo gdje da gledamo. Sve privlači pažnju, sve je zanimljivo.
Pošto je vrijeme ručku svratimo na najpoznatiju gradsku pijacu Bokeriju. Na sve strane restorančići. Za barskim stolicama pijačnog restorana, zapravo velike kvadratne tezge, zatičemo čitav autobus Japanaca koji žvaću. Tu neće biti mjesta. Nasumično ulazimo u jedan šarmantan restoran koji ima i dio na spratu. Ručamo vrhunsku paelju sa pogledom na pijacu.
Oni koji žele da prođu jeftinije trebalo bi da piju vino. Pola litra vina i pola litra piva koštaju isto - pet do šest eura. A ovdašnja vina kuće su skoro redovno zaista dobra. Pijace su duše mediteranskih gradova. Bokerija u meni budi sjećanja na pijace Palerma, Soluna, Izmira. Život koji ključa i pjenuša u stalnoj igri prodaje i kupovine, uzimanja i davanja, zavođenja i želje da te zavedu mirisi, boje, ukusi. Žamor i muzika. Dovikivanje. Sa pijace odlazimo na jug, prema luci. Imamo zakazanu plovidbu turističkim brodom.
Kolumbov stub na kraju ulice jeste znak da smo skoro stigli. Inače, Kolumbo rukom pokazuje prema zapadu. A to znači da je njegov kažiprst uperen tik pored Majorke, prema Alžiru.
Još u Kelnu sam kupio karte za obilazak barselonske obale brodićem. Među mnogobrojnim ponudama izabrao sam onu koja je obećavala dobar džez. U Staroj luci koja je zapravo preuređena u lijepo mjesto na koje se izlazi u novi tržni centar ili naprosto u šetnju, čekamo da brod izbaci prethodnu turu putnika.
BRODSKI DŽEZ
Turistička industrija Barselone sa desetak miliona posjetilaca godišnje poprilično je razrađena. Niko nije pao u more pri silasku sa broda. Ni na penjanju u njega.
Jednosatno krstarenje, prolazak pored lučkih postrojenja, kruzera, plovidba duž plaže Barselonete, bili su propraćeni zaista vrhunskom muzikom.
Moguće je da ovaj barselonski zalazak sunca uz sinkope saksofona bude jedan od prizora koji će nam značiti mnogo više u sjećanju nego sada, kada naprosto uživamo u plovidbi.
Najmarkantniji prizor za fotografisanje pružila je neobična građevina staklene fasade. Narod je zove „Hotel Jedro“ zbog njegovog oblika. Zvaničan naziv je „Hotel W“. Pet zvjezdica za skoro 500 soba, bar na krovu, restoran na plaži, uz to još jedan restoran sa međunarodno poznatim kuvarom.
Kažu da je gradnja ove zgrade prekršila španske zakone jer su temelji 20 metara od obale, a zakon predviđa razmak od najmanje 100 metara. I ovdje se očito zakon interpretira na kreativan način kada je veliki novac u vreći. Ovaj obris podsjetiće svjetske putnike na Burdž el Arab u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali večeras to nije važno.
Naizmjenično soliranje saksofoniste i gitariste prepliće se sa prohladnim povjetarcem sa pučine, obrisi brda ispod kojih bliješti Barselona i stakleno jedro koje hvata posljednje sunčeve zrake.
Dok naš brod klizi u barselonski sumrak, hotel blista kao jedro onog devetog broda koji je tražio Herakle.
U PRODUŽETKU
Sljedećeg jutra polazimo na sjever grada. Trg Katalonija označava početak gradske četvrti koju su, kada su je isplanirali naprosto nazvali Ešample - Produžetak. Geometrijski savršeno isplaniran dio grada, poput šahovske ploče. Ali sa dovoljno zelenila. Na raskršćima su na sva četiri ulična ćoška zgrade od prvog sprata zasječene tako da ostavljaju mjesta za mali trg. I na svakom ćošku su kafići ili prodavnice.
U jednoj takvoj ulici sjeli smo u jedan kafe.
Kafa je bila odlična. I tu je kombinacija boja, igra šoljice i površine stola, bila prepoznatljiva. Španija, a naročito Barselona, ima vrhunsku primijenjenu umjetnost.
Ono što su za Pariz Jelisejska polja, to je za Barselonu bulevar Pasež de grasija. Često se napominje da se radi o najskupljoj ulici u Španiji. Naravno, reprezentativni ulazi u radnje ne ostavljaju ni trunčicu sumnje da su svjetske firme odlučne da kupoholičarima izvuku dušu iz novčanika.
Ovamo svakako valja doći i zbog kuća koje je osmislio Gaudi, ali i zbog jedinstvenog velegradskog štimunga.
Hans Kristijan Andersen je 1862. boravio u gradu i ostavio zapis da je Barselona „Pariz Španije“. Od tada je prošlo preko 160 godina. Čini mi se da u ovom poređenju vrijeme radi za Barselonu.
Ulične svjetiljke i klupe je potpisao poznati katalonski arhitekta Pere Falkes i Urpi. Kilometar i po ovog bulevara svjedoči o slavnim danima barselonske buržoazije na prelazu iz pretprošlog u prošli vijek.
GOTIČKA ČETVRT
Još dublje ronimo u prošlost kada naiđemo na Gotičku četvrt. To je najstariji dio grada. Barselona ima cijeli niz lijepih sakralnih građevina. Među njima je istorijski najznačajnija Katedrala posvećena Svetoj Eulaliji. Svetica je stradala u Barseloni kao mučenica za vrijeme rimskih progona hrišćana. Od 14. vijeka joj je katedrala kuća. Ostale su zabilježene muke kojima je bila izložena. Mislili su da je poslije mučenja pogube polaganjem na užareno ugljevlje. Ali je nebo poslalo snijeg.
Same sniježne padavine su u Barseloni čudo. Zamišljam moćnike kako s nevjericom zure u pahulje koje im se iz vedra neba spuštaju ka očima. Baš na ovom mjestu na kojem turisti zuje kao muve u tegli.
Katedrala je izgrađena kao treća crkva na istom mjestu, na uzvišenju od dvadesetak metara. To je obronak pitomog gorja koje se sa kontinenta spušta ka obali.
Ibersko naselje Barkeno prije dva milenijuma osnovali su Lajetani. Najprije su Kartaginci osvojili ovu obalu, poslije njihovog poraza stigli su Rimljani. Legenda kaže da je osnivač grada bio Hanibalov otac Hamilkar Barka.
MITSKA BARSELONA
Mitološka verzija priče o osnivanju grada tvrdi da je starogrčki polubog Herakle tražio jedan izgubljeni brod i našao ga na tako lijepom mjestu da je tu osnovao naselje. Nazvao ga je Barka Nona - Deveti brod. Naravno, u ta vremena polubogovi su govorili grčki, a ne vulgarni latinski koji je došao tek sa rimskim osvajačima. Ali mitu to ne smeta da objasni ime grada. Rimljani su grad zvali Barcino. Najprije je to bilo naselje bogatih veterana. Potom raste i biva utvrđeno.
Prve hrišćanske zajednice se pojavljuju tri stotine godina poslije Hrista. Slijedi vladavina Vizigota, potom jednovjekovna mavarska vladavina. Karl Veliki je osvojio grad 1801. i priključio ga svom carstvu. Slijede vjekovi sve snažnije Barselonske grofovije, Aragonskog kraljevstva i napokon potčinjavanja španskoj kruni.
U blizini Katedrale ulazimo u dvoriše Muzeja Frederik Mares posvećenog značajnom katalonskom vajaru prošlog vijeka. Dvorište muzejskog kompleksa mi se toliko dopada da bih tu mogao da sjedim i osluškujem tišinu u kojoj se sašaptavaju kamen i zelenilo. Naknadno saznajem da je dvorište u kojem sam sjedjeo zapravo dio kompleksa palata aragonskih kraljeva. To donekle objašnjava onaj kraljevski osjećaj.
Barselona je u ratu za špansku krunu izabrala pogrešnu, habzburšku stranu, pa je pobjednik Filip V ukinuo sve oblike samouprave - tragove nekada ponosnog Aragonskog kraljevstva.
Barselona se ponekad bunila. Ustanci poput 1842. nisu bili uspješni - španski garnizon na brdu je bombardovao grad, ubio 100 ljudi, ustanici su se predali.
Ipak, grad se u 19. vijeku pretvorio u najmoćniji španski industrijski centar, sa nezamislivo bogatom buržoazijom. Jedan od simbola novog bogatstva je i trg kojim smo nekoliko puta šetali za vrijeme boravka u Barseloni. Njegova gradnja i uređivanje počeli su svega šest godina poslije krvavo ugušenog ustanka, da bi bili završeni 1859.
Arhitekta Frances Danijel Molina i Kasamaso se upisao u lice grada jednim od najljepših trgova Evrope - Kraljevskim trgom. Neoklasicistički mir, Gaudijeve ulične svjetiljke i palme djeluju poput vina. Prostorna harmonija prelazi u posmatrača.
Naravno, sa usponom industrije u Barseloni se naselilo siromašno radništvo. Među njima je španski anarhizam pronašao veliki broj pristalica. Ta tradicija će imati veliki uticaj u Španskom građanskom ratu.
Frankova diktatura nije zaustavila ekonomski razvoj ali je gušila katalonsku samobitnost. Autonomija je obnovljena u demokratskoj Španiji. Rang svjetske metropole Barselona je konačno potvrdila Olimpijskim igrama 1992. Docnije ni terorizam nije zaobišao grad. Baskijski i islamistički ekstremisti su u bombaškim napadima ubijali nedužne ljude.
KORDOBA U BARSI
Nismo mogli da odolimo. Kada smo već u Španiji, a nismo u voljenoj Andaluziji, onda smo je prizvali nama, u Barselonu. Jedna od najpoznatijih trupa umjetničkog flamenka El Tablao Cordobes već pola vijeka oduševljava publiku u katalonskoj prestonici. Dramatične geste, odlični gitaristi, autentičan ambijent i gusto, rasno crno vino. Tako nam je Barselona te večeri poklonila najbolji dio Andaluzije.
Inače, u gradu je muzika na svakom koraku. Sjutradan smo šetali u blizini Sagrade Familije. Bilo je podne, bašte lokala su bile pune. Ali ponekad sreća odluči gdje ćeš da provedeš narednih nekoliko sati.
U Ulici Majorka neki par ustaje i oslobađa nam sto. Lokal se zove Mis Simona i očito je italijanski orijentisan. Bijelo vino i tapasi koje smo naručili spadaju u najbolje što nam je ponudila Barselona. Imali smo i razlog da slavimo - rođendan moje saputnice.
Skoro čudom ispred lokala se pojavio mladić sa harmonikom i počeo da svira “O bela ćao”.
Slučaj ponekad radi bolje od turističkih agencija. Odlučili smo da poslije magičnih sati kod Mis Simone hodamo. Ovih dana smo koristili metro, koji inače dobro funkcioniše, samo kada više nismo mogli dalje. Centar Barselone je ogroman. Rastojanja na karti, naizgled bezazlena, mogu da se pretvore u zamorna pješačenja.
Ali ne žalimo. Grad u hodu odaje svoje tajne mnogo bolje nego u brzom kretanju javnim prevozom od jedne do druge znamenitosti.
Negdje sam pročitao da je Barselona izabrana za svjetsku prestonicu arhitekture 2026. Poslije nekoliko dana provedenih u gradu, čudi me da se to nije desilo ranije.
Zađe se u bulevare koji nisu na meti turista, a onda vam se iz neočekivane perspektive ukaže jedna od građevina po kojoj se širom svijeta prepoznaje ovaj grad.
„Toranj slave“ se na početku zvao „Toranj Agbar“ - a to je skraćenica za Vodosnabdijevanje Barselone. Zato je francuski arhitekta Žan Nuvel pokušao da fasadi podari prozračnost vode. On je u svoje planove ugradio ideje slavnog katalonskog prethodnika Gaudija, a iz poštovanja prema Sagradi Familiji njegov neboder je planiran tako da ne bude veći od ove crkve.
Barselona ima tradiciju velikih javnih građevina. Teško je pobrojati sve značajne zgrade koje su se izgradile po nalogu vlasti. U Barseloni je 1888. organizovana Svjetska izložba. Tada je arhitekta Đosep Vilaseka i Kasanovas bio četrdesetogodišnjak. U gradu je bio poznat i po svojim crtežima i akvarelima.
Njegova Trijumfalna kapija označila je prekretnicu u neimarskoj filozofiji generacije. Cigla umjesto drugih pomodnih materijala i takozvani „mudeharski stil“ inspirisan orijentalnim nasljeđem Španije na samouvjeren način su promovisali novi španski građevinski jezik.
Nastavljamo nasumičnu šetnju starogradskim ulicama. Ponekad zastanemo da se odmorimo. Sunce već polaku dotiče krovove. Odlučimo da još jednom odemo do luke. U predvečerje nam duša ište more.
Stižemo na ulicu koja razdvaja Staru luku od Barcelonete. Na toj granici je, kako i dolikuje, jedan umjetnik svjetskog glasa 1992. postavio granični kamen - svoju skulpturu „Glava Barselone“. Plošna skulptura je visoka petnaestak metara, a postolje joj na visinu dodaje još pet. Roj Lihtenštajn, američki popartovski guru, stvorio je ovo djelo pet godina prije smrti. Na neki način je njegov stripovski manir pogodio suštinu razigranog i ženstvenog grada.
Amerikanac je u svom formalnom jeziku ostao vjeran stripu, ali ga je obogatio prepoznatljivim linijama Miroa. Osim toga, odao je počast najpoznatijem predstavniku katalonskog modernizma, Gaudiju, upotrijebivši za mozaičke strukture lomljene keramičke i mramorne pločice, koje Katalonci zovu „trenkadis“ - što na katalonskom i znači lomljenje. Time se njujorški umjetnik zaista približio duhu Barselone.
Iz ovog grada teško je otići. Posljednje veče u nama tinja bol rastanka. Kao da se završava slučajna ljubavna avantura od koje se nije očekivalo mnogo, a koja je duši dala više strasti nego što bi to mogle da učine sve ljepotice koje su na većem glasu.
Večeras ćemo tu melanholiju razdvajanja od grada koji nam se uvukao pod kožu utopiti u piću u jednom baru nadomak našeg prenoćišta.
Namjerno nismo puštali sjeti na volju. Irski pab ionako nije mjesto na kojem se tuguje. Pivo i rebarca preokrenu raspoloženje u solidnom smjeru. I cijene su dobre, čak su i barselonski Irci bolji nego u drugim gradovima.
Sada nema smisla da nabrajamo to što nismo dospjeli da obiđemo, pa da taj naramak ponesemo kući kao paket neostvarene čežnje. Jedino ima smisla da još jednom navratimo u Barselonu.
Bonus video:
